Строительство септика своими руками
СОДЕРЖАНИЕ:
- Строительство септика в частном доме
- Септик и аэротенк — различия
- Санитарные нормы при строительстве септика
- Выбрать септик или аэротенк?
- Из чего строить септик?
- Как рассчитать общий объём септика?
- Сколько делать камер в септике?
- Строительство септика из бетонных колец
- Нужна ли гидроизоляция?
- Распределение объёма по секциям
Руководство по самостоятельному проектированию и строительству септика.
Строительство септика в частном доме
Львиная доля частной застройки в мелких городах и весях обитаемых просторов нашего обширного отечества не имеет (и никогда не будет иметь) центральной канализации. Но её отсутствие совсем не означает, что граждане должны смириться с «удобствами во дворе». Скорее, наоборот. К примеру, в самой богатой стране мира, США, загородные посёлки с просторными домами, бассейнами, террасами и гаражами на 2-4 машины не канализованы. Все они снабжены локальными очистными сооружениями (биофильтрами). А наличие и местоположение обязательной зелёной лужайки нередко определяется подземным полем фильтрации: сажать деревья и кусты на этом месте не рекомендуется.
Технически локальное очистное сооружение (септик или аэротенк) — довольно простое сооружение. Правильно рассчитанное и построенное, оно без проблем обеспечит эффективную очистку сточных вод в течение многих лет. Чтобы эксплуатация биофильтра обходилась недорого и не приносила хлопот, владелец дома, проектировщик или строители должны чётко понимать, что и зачем они делают.
Немного о микробиологии септика
Очистку стоков обеспечивают наши очень маленькие помощники — полезные бактерии. Они с большим аппетитом перерабатывают органические загрязнения, окисляя и разлагая их на простейшие составляющие. В результате их работы получается чистая вода, минеральный осадок, богатый полезными для роста растений микроэлементами и дурнопахнущий газ. В очистном сооружении обитают два типа бактерий: анаэробы и аэробы. Первые не нуждаются в кислороде, отлично себя чувствуют в стоячей воде, обитая во всей её толще. Вторые, наоборот, не могут обойтись без кислорода. В застойной воде они могут жить только близко к поверхности, там есть растворённый газ.
За счёт того, что кислород используется ими в качестве катализатора в обменных процессах, метаболизм аэробных бактерий значительно интенсивнее. Соответственно, разлагают они органику намного быстрее.
Септик и аэротенк — различия
В зависимости от преобладания тех или иных видов бактерий биофильтры бывают двух типов:
- Септик (правильное определение — гнилостный септик) — простое сооружение, где очистку производят, главным образом, анаэробы. Жидкость в септике слабопроточная, среда бескислородная. Скорость очистки невысока.
- Аэротенк, в отличие от предыдущего типа фильтра, даёт приют аэробам. Чтобы обеспечить насыщение воды кислородом, стоки аэрируют и перемешивают, воздух нагнетают с помощью компрессора. Это удорожает систему и усложняет её эксплуатацию, но даёт выигрыш в эффективности.
В септике и аэротенке происходит, по сути, один и тот же процесс. Разница лишь в скорости разложения органики. В «быстром» аэротенке очистка происходит почти в пять раз интенсивнее, чем в «медленном» септике.
Соответственно, при более высокой скорости очистки, объём резервуара с аэрацией может быть впятеро меньше.
Санитарные нормы при строительстве септика
Главный документ, регламентирующий нормы строительства септика для нас — СНиП 2.04.03.85 «Канализация и наружные сети и сооружения». Очистное сооружение, выполненное в соответствии с нормами, районная СЭС обязана принять в эксплуатацию, если разрешение на строительство септика не предусматривает иной вариант. Возможно, придётся представить несложный расчёт.
- Местоположение. СНиП гласит, что очистное сооружение не должно располагаться ближе 7 метров от скважины питьевой воды и на расстоянии не менее 8 метров от дома. Мы рекомендуем размещать септик ближе к дороге и въезду на участок, чтобы обеспечить при необходимости подъезд ассенизационной машине. А скважину пробурить подальше, во дворе с обратной стороны дома.
- Степень очистки. От этого показателя зависит характер отвода очищенных стоков. Чтобы сбросить воду в грунт, степень очистки должна составить не менее 65%. В водоём или на поверхность почвы, в канаву — от 98% и выше.
Выбрать септик или аэротенк?
Готовый заводской биофильтр или капитальный резервуар? Ответы неоднозначны.
Стоимость усиленного пластикового резервуара почти всегда выше, чем ёмкостей, которые можно соорудить самостоятельно. К тому же, резервуары довольно малы и нуждаются в дополнительной доочистке: фильтрующей траншее или поле. Это тоже деньги. И срок службы полимерной бочки, как минимум, не будет выше, чем у бетонной конструкции. Аэротенк, особенно с принудительным переливом стоков между камерами, обойдётся ещё не в пример дороже. К тому же придётся учесть расходы на электроэнергию и обслуживание оборудования: компрессора и, возможно, насосов. К тому же без наличия системы резервного энергообеспечения установка аэротенка не имеет большого смысла: в случае отсутствия аэрации в течение 6 часов гибнет до 30% аэробов, суток — почти 100%. Полное восстановление полезной микрофлоры и производительности аэротенка займёт не меньше двух месяцев.
Если уровень грунтовых вод слишком высок, воду просто невозможно будет сбросить в грунт. В этом случае придётся оборудовать аэротенк, глубоко очищать стоки до 98% (гнилостный септик вообще не справится с такой задачей), отводить их в канаву. Разрешается и даже рекомендуется использовать такую воду для полива огорода и сада. Огурцы, помидоры и газонная трава будут только рады естественному и полезному удобрению. В этом случае рациональным решением будет заводской герметичный резервуар, оснащённый соответствующим комплектом оборудования.
Наличие на участке места — ещё один фактор, определяющий конструкцию очистного сооружения. «Правильный» септик потребует немалой площади. Если места нет, придётся поставить компактный готовый биофильтр. Совсем небольшую площадь займёт аэротенк.
С точки зрения экологии, конечно, предпочтительней установить аэротенк. Хотя, при отводе жидкости в грунт, это не имеет решающего значения: почвенные бактерии также прекрасно окисляют органику.
Вывод: при ограниченном бюджете стройки, невысоком уровне грунтовых вод и наличии необходимого места на земельном участке наиболее рациональным вариантом будет сооружение обычного септика без аэрации с применением традиционных строительных материалов.
Из чего строить септик?
Конструктивно биофильтр — одна или несколько ёмкостей, не всегда герметичных. Теоретически, не имеет значения, из чего их соорудить. Главное, чтобы они были прочны, долговечны и не пропускали ливневую воду с поверхности. Самые распространённые варианты:
-
- Септик из старых покрышек. Используют тракторные, побольше и от грузовика, поменьше. Укладывают стопкой, одна на другую. Нередко внутренние борты подрезают. Чтобы не допустить проникновения дождевой воды в ёмкость, сверху покрышки придётся изолировать рубероидом, плёнкой, бетоном или другими подручными материалами. Крышку и люк делают из деревянного настила, металлического листа и что под руку попадётся. Достоинство: практически бесплатно, если есть доступ к резине. Недостатки: общая хлипкость и недолговечность, перекосы при движении грунтов, сложно (практически невозможно) обеспечить герметичность, ограниченный объём.
- Списанные железные бочки. Также резервуары и прочий ценный железный хлам. Достоинство: бесплатно или очень дёшево. Недостатки: металл в земле быстро сгниёт, зачастую недостаточный объём.
- Еврокубы для септика.Пластиковые ёмкости с заливной горловиной и в металлическом каркасе кубической формы с метровыми габаритами. Списанные кубы из-под реактивов порой можно купить за смешные деньги. Несложно прорезать в пластиковых стенках отверстия, вставить туда переливные и сливные трубы, замазать щели силиконовым герметиком и обернуть стыки строительным армированным скотчем. Воду можно отвести в фильтрующую траншею. Однако, обеспечить стабильность такой конструкции сложно. В среднерусских широтах небольшие кубы зимой может выдавливать из грунта силами морозного пучения, если их не закопать ниже глубины промерзания. Тонкие стенки может сдавить. К тому же невелик объём и всё равно придётся что-то «колхозить» для обслуживания баков через узкую горловину. Такое исполнение больше подойдёт для бюджетной дачи, чем для хорошего загородного дома.
- Монолитный железобетобетон — отличный вариант.Главная сложность и трудозатраты состоят в изготовлении опалубки. Затраты оправданы, если поблизости нет домостроительного комбината, откуда можно привезти готовые кольца колодцев.
- Сборные заводские железобетонные конструкции для септика.Это может быть и бракованная сантехкабина, используемая в крупнопанельном домостроении, купленные по случаю б/у телефонные колодцы. Однако, наилучший вариант — стандартные железобетонные кольца колодцев диаметром 1; 1,5 или 2 метра и крышки к ним. О строительстве септика с использованием стандартных колец и расскажем подробнее.
- Строительство септика из кирпича.Кирпич отечественного производства, к сожалению, имеет низкую морозостойкость, высокое водопоглощение и малопригоден для строительства подземных резервуаров. Но если удастся приобрести новый или оставшийся от разборки старых построек хорошо обожженный полнотелый керамический кирпич, почему бы и нет? Можно использовать и бетонный кирпич. Наиболее рациональная конфигурация такого резервуара — цилиндр. Круглая в плане форма лучше держит нагрузку и требует меньшего расхода материала. Если покупать кирпич качественный, новый и за полную стоимость, такой септик обойдётся дороже железобетонного.
Как рассчитать общий объём септика?
СНиП рекомендует принимать при расчёте на одного человека 200 литров стоков в сутки. Предписано обеспечить общую ёмкость резервуара не менее трёхсуточного стока. На семью с двумя детьми выходит 800 литров в сутки. Трое суток — 2400 литров. Однако, санитарные нормы не разрешают отводить бытовые стоки от гнилостного септика в грунт ранее, чем через 14 суток после поступления их на очистку. Это время необходимо для 65%-ой очистки. Уже получаем 11200 литров. На практике сегодня мы стали расходовать воду гораздо экономнее. Не оставляя кран открытым без надобности, вполне можно вложиться в половину рекомендуемого расхода. Очистное сооружение в 6-8 м3 вполне удовлетворит умеренные нужды средней семьи. Если есть бассейн, большая спа-ванна и прочие чудеса сантехники, объём нужно увеличить. При наличии поля фильтрации объём септика можно уменьшить на треть. Если же оборудовать резервуар компрессором, мы получим аэротенк. Это вместительность может быть впятеро меньше. Объём резервуара считают от дна до входной трубы.
Сколько делать камер в септике?
СНиП разрешает сооружать септик при поступлении стоков до 1 м3 в сутки однокамерными, до 10 м3 — двухкамерными, более — трёхкамерными. В каждой из камер сепарируются нерастворённые частицы, это повышает степень очистки на выходе. К тому же в многокамерной ёмкости стоки в последнем резервуаре находятся дольше и подвергаются большей биологической очистке. Но нам важно не только не нарушить экологию, но и минимизировать затраты на обслуживание. В однокамерном очистном сооружении все нерастворённые загрязнения (тугоплавкие жиры, целлюлоза от туалетной бумаги, кофейная гуща, минеральный осадок, ил) осядут на поверхность фильтрующего дна и быстро его закупорят. Фильтрующая траншея тоже вскоре забъётся. В многоступенчатой конструкции основные загрязнения, с трудом подверженные переработке, останутся на дне предварительных резервуаров. Раз в полгода их можно будет откачать. А на фильтрующий слой почвы поступит почти чистая вода. Ответ на вопрос о количестве камер таков: чем больше, тем лучше. Оптимальный вариант три. Одна камера с фильтрацией через дно — невыгодное решение. Возможно, уже через несколько месяцев система заилится, придётся чистить поглотитель или регулярно заказывать ассенизационную машину. Дополнительные расходы на увеличение числа камер впоследствии окупятся сторицей за счёт низких расходов на обслуживание.
Технология монтажа
Есть два варианта: вручную и при помощи крана.
Строительство септика из бетонных колец
- Вручную. Кольца подкатывают к месту монтажа, устанавливают на место и выбирают грунт снизу, постепенно опуская кольцо. Когда нижняя секция опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующую. Необходимо постоянно контролировать горизонтальность дна при удалении грунта, иначе кольцо может перекосить. Если оно опускается с трудом, наружную поверхность можно пролить водой, она размягчит грунт и подействует как смазка. Управиться с метровыми кольцами вполне смогут два здоровых мужика. Полутораметровые с трудом подкатят и поставят четверо-шестеро. Строительство септика из бетонных колец своими руками это дешевле, чем с техникой. Но при ручном монтаже с двухметровыми элементами связываться не стоит.
- С помощью техники. Нанимать отдельно кран дороговато. Дешевле обойдётся заранее выбрать котлован бульдозером, а кольца доставить на грузовой платформе с манипулятором. Весят они относительно немного, с борта их можно будет сразу смонтировать на место. Правильно спланировав работы, септик можно сделать за пару дней.
Нужна ли гидроизоляция?
Нередко бетонные резервуары оклеивают снаружи рулонной гидроизоляцией. В этом нет большого смысла. Гораздо важнее тщательно, хорошим раствором зачеканить стыки между секциями. Если уж очень хочется изолировать ёмкость, лучше сделать это изнутри, нанеся кистью недорогой цементный гидроизоляционный состав. Не нужно сушить бетон, получается дёшево и быстро.
Распределение объёма по секциям
Наибольший объём должна иметь вторая секция — метатенк. Именно в ней происходит основные биологические процессы. Она должна иметь около 50% от общего объёма. Первая, в которой будут оседать крупные частицы и жировые плёнки и третья, осветлитель — примерно по 25%. Это оптимум. Но если отсеки будут одинаковыми, никакой беды не случится. Просто степень очистки снизится на несколько процентов.
Внутренние объёмы колец:
- метрового — 0,7 м3;
- полутораметрового — 1,57 м3;
- двухметрового — 2,8 м3.
Если устроить первую камеру из двух метровых элементов, вторую из двухметровых, а последнюю из полутораметровых, получим примерно 10 м2. Так как камеры будут заполняться стоками только до отметки входной трубы, объём брутто составит искомые 8-9 м3.
Горловина
К каждой секции должен быть обеспечен доступ. Резервуары септика могут быть закопаны достаточно глубоко, поэтому от крышки колодца придётся выложить кирпичом или забетонировать достаточно широкую горловину, на которой будет установлен люк. Чугунные нынче дороги, полимерные в несколько раз дешевле.
Поглотитель
Стоки отводят в грунт двумя путями:
- Через дно последнего, поглотительного, колодца. В первых секциях днище бетонируют, в последнем насыпают слой щебня в 30-40 см. В стенках нижней секции имеет смысл насверлить побольше отверстий диаметром 10-12 мм, поглощать будут и стены. Стоки уходят практически в любой грунт, даже чистую глину.
- Через фильтрующую траншею или поле фильтрации. Устройство такой системы — тема для отдельного разговора. Она эффективней, но и дороже предыдущего варианта. Одна из сложностей состоит в большом объёме земляных работ и необходимости располагать подающие трубы ниже глубины промерзания грунта.
Трубопроводы
Желательно, но необязательно закапывать подающую канализационную трубу ниже глубины промерзания. В септике тепло, если он расположен не дальше 10 метров от дома, подачу можно закопать на полметра выше отметки промерзания. Правда, трубу и горловины резервуаров нелишним будет утеплить материалом с низким водопоглощением. Например, пенопластом. На переливные трубы между секциями необходимо во избежание перетекания крупных частиц установить тройники с обеих сторон. Первый перелив должен располагаться ниже входа, последующий ниже предыдущего. Горизонтальный уклон труб не должен быть слишком большим, оптимальное значение — 2%.
Вентиляция
Отдельная вентиляционная труба, как рекомендуют во некоторых пособиях, совершенно не нужна. Вентиляция прекрасно осуществляется через неплотности и специальное отверстие в люке. Воздух проникает в септик, проходит по трубам в домовую канализацию, выходит через выведенный на крышу стояк. Уменьшать диаметр стояка на выходе не рекомендуется.
Проблема дурного запаха
Септик вонять не должен. Наличие через пару месяцев после первой загрузки ощутимого при закрытом люке дурного запаха говорит о неблагополучной среде для бактерий. Это может произойти от наличия в стоках ядовитых для микрофлоры веществ. Чем меньше объём очистного сооружения, тем выше концентрация «ядов». Фекальные стоки бактериям не страшны. Им наносят урон стиральные порошки, дезинфицирующие средства, солевые сбросы мощных фильтров для умягчения воды и слив от современных конденсационных газовых котлов. Конечно же, нельзя спускать в канализацию органические растворители и прочую химическую гадость. Рациональным решением будет отвести стоки от этих приборов в отдельный небольшой поглотительный колодец, это может быть простая закопанная в землю бочка. И умеренно пользоваться разрекламированными «утятами» и «досями» для унитазов. Кстати, зловоние от плохо работающего аэротенка на порядок выше, чем от септика: ведь среда в нём постоянно перемешивается, а объём выделяющихся газов больше.
Эксплуатация
Правильно рассчитанный и построенный септик практически не нуждается в обслуживании. Раз в год стоит заказать ассенизационную машину и откачать осадок со дна. Когда-нибудь, очень нескоро, поглотитель заилится. Придётся заменить слой щебня и 30-40 см грунта. Или, не трогая колодец, добавить к нему фильтрующую траншею.
Стоимость
Полный комплект материалов: кольца, крышки, кирпич, люки, трубы станет примерно в 50000 рублей по рассмотренной в статье конструкции. Техника и работа — как договоритесь.
